La trazabilidad de los ingredientes es el futuro de la belleza, y estas compañías están liderando el camino
Marcas como Tata Harper y CBD Brand Physicians Grade han permitido a los consumidores ingresar números por lotes en sus sitios web para revisar las fechas de fabricación o ver los resultados de las pruebas de laboratorio de terceros que verifican la potencia y la calidad de los ingredientes, pero ahora algunas compañías están tomando cosas un paso más allá. Y no siempre es fácil de hacer, como muestran estas historias.
Verificación de la autenticidad: miel de Manuka de Flora
En el espacio de bienestar, tal vez ningún otro ingrediente ha estado más sujeto a la falsificación que Mānuka Honey. El raro néctar, producido por las abejas que se deleitan con Mānuka, una planta con flores nativas de Nueva Zelanda, no solo sabe divino; También se celebra por sus beneficios para la salud. El resultado de propiedades antiinflamatorias y antibacterianas de la miel, en parte, a partir de un fitoquímico que se encuentra en el néctar de la flor de Mānuka, hace un tratamiento beneficioso para quemaduras y heridas. Y es una popular mascarilla de bricolaje para la piel propensa al acné (solo pregúntale a SZA). También tiene una gran demanda: el mercado global de miel de Mānuka, valorado en $ 940 millones en 2018, se prevé que valga $ 2.16 mil millones en 2025, según un informe de la firma de investigación de mercado Qyr Research.
Pero los productores en Nueva Zelanda, uno de los pocos lugares donde la planta de Mānuka crece, creen que gran parte de la miel etiquetada y vendida como Mānuka de Nueva Zelanda puede cosecharse en otro lugar o manipularse con rellenos como el jarabe de maíz. (Un informe en el diario Naturaleza descubrió que la miel de Mānuka es propensa a la falsificación y citó un estudio que encontró que el 15 por ciento de las muestras de miel de Mānuka fueron adulteradas.) "Para la industria de la miel de Mānuka en Nueva Zelanda, rastrear la autenticidad de un producto significa la diferencia entre tener éxito o morir", dice Thomas Gree, fundador de la marca de la marca de bienestar y suplemento, Flora. Como señala Greal, cuando los consumidores no ven resultados después de probar la miel falsa de Mānuka, cuestionan el valor del producto categóricamente y pueden dejar de comprarlo por completo.
Es este tipo de hallazgos los que llevaron al ministerio de Nueva Zelanda para las industrias primarias a establecer reglas para autenticar la miel de Mānuka y aclarar los estándares de etiquetado y pruebas. También hay un grupo comercial con sede en Nueva Zelanda, Manuka Factor Honey Association, que desarrolló un sistema de calificación (a cada producto se le asigna un factor Mānuka único, o UMF) para ayudar a los consumidores a juzgar la potencia e identificar qué madres son puros, en lugar de mezclas o variedades Hecho por abejas que se alimentan de flores de otras plantas o especies de Mānuka que crecen en otros países.
Con estas regulaciones en su lugar, Flora ha avanzado para garantizar que su miel Mānuka no solo sea auténtica sino que se obtiene en asociación con los productores maorí indígenas de Nueva Zelanda, que cuentan a la apicultura y la miel de Mānuka, como una parte significativa de su cultura. Muchas de las plantas Mānuka del país crecen en tierras propiedad de maoríes, pero las corporaciones no maorí a menudo cosechan las recompensas financieras del auge comercio de miel de Mānuka. “Por el momento, nuestra gente en algunas áreas es solo los terratenientes, y alquilan a los apicultores que ponen a las colmenas en sus tierras. Aspiramos no solo a ser dueños de la tierra, sino para beneficiarnos de todo lo derivado de ella ", dice Ken Raureti, anciano maorí y administrador del Onuku Maori Lands Trust, en la Isla Norte de Nueva Zelanda.
Entonces, ¿cómo puede una marca como Flora demostrar a los reguladores y clientes que un frasco de $ 86 UMF 15+ miel (las calificaciones mayores de 10 se consideran de grado médico) no solo es auténtico, sino que se obtiene de manera responsable? La compañía coloca una etiqueta de comunicación de campo cercano (NFC) debajo de la etiqueta de cada botella. Si sostiene su teléfono inteligente (nuevo Android o iPhone 7 y superior) en el símbolo NFC de la etiqueta, su navegador mostrará las credenciales de la miel, incluida la prueba de su calificación UMF y un mapa que muestra la procedencia del lote. Gree dice que el proceso de codificación y fabricación con las etiquetas cuesta la compañía alrededor de $ 1.50 por frasco, un costo que crece a aproximadamente $ 4 por frasco para cuando los minoristas agregan sus marcados. Pero a diferencia de los códigos QR, las etiquetas NFC no son fácilmente pirateadas o sobrescribidas, una seguridad imprescindible para una delicadeza propensa a la falsificación y la etiqueta errónea.
Prueba de sostenibilidad: envasado del parentesco
La trazabilidad no solo sirve como prueba de autenticidad para bienes de alto precio; En una industria acosada por el lavado verde, puede ayudar a probar la sostenibilidad ambiental de un producto. Tome el parentesco de la marca de cuidado de la piel independiente: la compañía ha aligerado su huella ambiental al asociarse con Ocean Waste Plastic, una compañía danesa que le paga a los pescadores que recolecten basura de plástico del agua y luego la usa para hacer nuevos envases (aproximadamente 8 millones de toneladas de plástico. Termina en el océano cada año, según Plastic Oceans International). Para ser transparentes con los clientes, cada producto de parentesco tiene un código QR, que se puede escanear para revelar cuánto del empaque se realizó con plástico con ciclos reciclados y dónde se recolectó ese plástico.
Christin Powell, cofundador y CEO de Kinhip, dice que el envasado cuesta más que el plástico tradicional. "El plástico de los desechos oceánicos tiene que pagar a los pescadores para recoger el plástico y hacer el procesamiento, es más trabajo", explica. Pero ella no quería pasar esos costos a los clientes. "Simplemente lo comimos porque sentimos que tener un precio accesible era realmente clave."
Por ahora, el parentesco se ha comprometido a usar el 50 por ciento de plástico de desechos oceánicos para su embalaje, pero espera aumentar esa cantidad a medida que las ventas crecen. "Cuanto más podamos educar a las personas sobre plástico de origen sostenible, reciclado y compostable y alentar a otras compañías a tomar la iniciativa de lo que están fabricando, mejor podemos hacer mella en el problema", dice Powell.
Confirmando fuentes éticas: mica de beautycounter
Uno de los proyectos de trazabilidad más ambiciosos en el mundo de la belleza es uno que aún no podemos rastrear por una etiqueta NFC o código QR. Muchos de los cosméticos actuales contienen MICA, un grupo de minerales brillantes producidos por una industria que tiene antecedentes de violaciones de trabajo infantil (hasta 20,000 niños pueden trabajar en minas de mica, según un informe de 2019 publicado por Terre des Hommes, un suizo. organización humanitaria). Dado que las empresas no siempre pueden rastrear los orígenes de la mica que compran, pueden estar apoyando inadvertidamente el trabajo infantil. Y eso es inaceptable para BeautyCounter, una línea de cuidado de la piel y cosméticos que utiliza el ingrediente en aproximadamente el 40 por ciento de sus productos.
Para tener una mejor idea de dónde sus ingredientes, no solo mica, pero todos los beautycounter originado por materias primas se asociaron con SourCEMAP, una compañía que desarrolla software de mapeo que permite a las empresas rastrear los riesgos sociales, financieros y ambientales inherentes a sus cadenas de suministro. La compañía puede auditar a los proveedores por teléfono y las discrepancias de notas en la documentación de certificación.
Pero revisar esas cajas es solo el comienzo. Como explica Juliette Barre, directora de desarrollo comercial y marketing de SourCEMAP, es demasiado fácil para los proveedores decir que un ingrediente tiene una certificación sin haber pasado por el proceso. "Los proveedores a menudo temen que una empresa los evite y deje de trabajar con ellos si se encuentran [las discrepancias en] su cadena de suministro", explica Barre.
Esto no sorprende a Gregg Renfrew, fundador de Beautycounter y CEO. "Creo que en nuestra industria, realmente debes estar dispuesto a mirar debajo del capó porque alguien escribirá un [certificado], pero ya sabes en tu corazón y por la forma en que el producto no se siente bien." ella dice. La creación de un mapa de trazabilidad exhaustivo puede exponer una salida que es mayor de lo que una fábrica está equipada, lo que indica el uso de trabajos subcontratados no revelados o trabajadores indocumentados que probablemente están mal pagados.
Por ejemplo, hace unos años, cuando Beautycounter no podía corroborar algunas de las afirmaciones de mica de origen responsable hechas por los proveedores, la marca envió un equipo asalariado a tiempo completo para visitar las minas y trabajar con las ONG locales para certificar el mineral fue recolectado de forma segura y sin parto infantil. "Decidimos que íbamos a tomar las cosas en nuestras propias manos", dice Renfrew. "Hay mucha ilegalidad: comercio de mercado negro, trabajo no autorizado y gobiernos y funcionarios que se les pagan. Es tan complicado. Pero si no podemos lograr que nuestros proveedores nos permitan auditar las minas, entonces ya no trabajaremos con ellos."
En dos años, el equipo de beautycounter pudo visitar el 77 por ciento de las minas que obtiene mica. Aunque las restricciones de viaje causadas por el coronavirus han retrasado el objetivo de la marca de visitar todas las minas en su cadena de suministro a fines de 2020, su compromiso de crear una fuente completamente limpia de mica permanece firme. Si tiene éxito, Beautycounter será la primera compañía de belleza capaz de ofrecer una confirmación de primera mano de que el trabajo infantil no estaba vinculado a la mica utilizada en sus formulaciones finales. Y una vez que está satisfecho con los datos de verificación, BeautyCounter planea compartir la información con los clientes (a través de su sitio web).
Investigar las cadenas de suministro de mica y producir envases ecológicos y verificar la autenticidad y la producción ética de materias primas, no es fácil o barata, pero las empresas que se comprometen a hacer las cosas de la manera correcta (y demostrarlo a sus clientes) no están ' buscando ganancias rápidas.
"Creo que es nuestro trabajo en la industria continuar liderando mirando más allá de la definición actual de 'limpio', incluso si tiene un costo para nosotros a corto plazo", dice Renfrew. "Es la cosa justa que hacer."
